藏族、羌族聚居的川主寺鎮，入眼的一切建築鮮豔而嶄新，所有能被注視到的地方，都有清清楚楚的文字說明，宛如翻看一本連環畫，每一頁圖畫的下方都有相應的文字。
一場汶川地震，造成了人員的慘重傷亡和建築的巨大破壞，但在震區重建後，一些落後地方的發展速度突飛猛進，鯉魚跳龍門了，震前與震後，完全是兩重天，川主寺鎮就是其中的一個典型。走遍大街小巷，一磚一瓦的陳舊遺迹都無從看到，整個鎮子就像誰用新買的積木忽然之間搭建起來的，不似百姓生活的家園，更像是一座供人觀看遊曆的影視城。
遊客首先要做的事情往往是吃飯，紅星路、金星路是小鎮的主路，路邊的飯店倒是很多。
飯店的菜譜很豐富，一多半都用牦牛爲食材，手抓牦牛肉、生吃牦牛肉、牦牛肉炒蒜台、紅燒牦牛肉、牦牛肉炒平菇、清炖牦牛肉、牦牛肉幹、牦牛肉炒芹菜、鹽煎牦牛肉、牦牛肉魚香茄子、三鮮牦牛蹄、涼拌牦牛肉、牦牛心舌合拌、涼拌牦牛肚等，牦牛是藏區最大的特色。
而在我們看來，牦牛的毛太多，我們的胃太嬌貴，怕消化不了，影響食欲，于是就隻點沒有牦牛的菜，可是我們點的幾樣家常菜，黃瓜、茄子、青椒等，居然都沒有，互相間自嘲地學着趙本山、小沈陽的口音“這個可以有”、“這個真沒有”，菜譜雖然好看，但隻是做做樣子。我們隻能讓服務員報菜名了，服務員雖是老闆的家裏人，卻也不知道當天家裏有什麽菜可做。有人跟到後廚，看看後廚有什麽，每樣都要到了，也沒湊上幾個，因爲當地特色沒有人願意領教，根本無興趣，包括水煮岷江魚、鹵野鴨、紅燒野雞等，都不在我們的考慮之内。
301省道的臨街住房全是門市，大多是針對遊客開的，距離鎮中心越遠的商店門前，停的旅遊大巴越多，越有當地人或導遊帶領的團隊，買同樣的商品付出的價格也越比别的地方高，乃至高出數倍。
來時我們租一輛當地車，羌族司機帶我們去一戶鎮邊的特産店，經他幫腔，特意照顧我們，藏紅花的一兩價格，打最低折後是九十八元，而當我們飯後自己随意在街上溜達，到其他店中問價，同樣品質的藏紅花，開價也不過三十五元一兩。
整個鎮子都是整齊劃一的藏族、羌族特色，顔色非紅即黃，行道樹似乎剛剛從别的地方移植過來，大多隻有光光的樹幹，沒有樹葉，也就沒有了濃密的樹蔭，每一條街道都滿目金色，好像童話中的城堡，而遠遠的山坡上是白皚皚的雪峰，莊嚴而神聖。街道上也有綠色的樹木或草坪，但不夠醒目，不能給視野以滿園春色的沖擊力。
岷江從鎮子中間流過，攜雪山之威，一路湍急而下，河道在堤壩上的圍困中咆哮，呈現不甘被馴服的野性。從迎賓橋的拱形橋面過來，有潔白的喇嘛塔，對面是雕塑，一位藏族女子把哈達齊眉舉起的形象。獻哈達是藏族人民最普遍的一種禮節。在西藏，婚喪、節慶、迎來送往、拜會尊長、觐見佛像、遠行送别等，都有獻哈達的習慣。獻哈達是對對方表示純潔、誠心、忠誠、尊敬的意思。據說，藏民進了寺廟大門，先獻一條哈達，然後參拜佛像，到各殿參觀，随坐，到離别時，還在自己坐過的座位後邊放一條哈達，表示我人雖離去，但我的心還留在這裏。
川主寺的所有建築都是由安徽省援建的，包括生态護岸工程，這一尊敬獻哈達雕塑的象征意義，可以理解爲把安徽省人民對川主寺鎮人民的心意永遠留在這裏。
吉祥廣場上有川主李冰的雕像，廊橋内有苯教的傳說，都與本地曆史和文化相關。
石嘴橋下立壁上是浮雕，橋下的望娘灘故事是一個悠久的傳說，灌縣有一孝子聶郎，天憫其孝，賜以寶珠。藏珠于米缸，則米滿缸。置于錢袋，錢亦滿袋。鄉鄰聞之，群起搶奪。珠滾入其腹，渴飲于江。母追趕不及，已化爲龍。龍随江而去，猶頻頻回首視母，回視處辄成大灘，故有二十四望娘灘。“孽龍”痛恨鄉人相逼，興洪水進行報複，因其興波作浪，終被李冰父子鎮鎖于伏龍觀。或許沒能遇個傑出的文學家、藝術家把它改編成小說或劇本，因此比不上梁祝、白蛇、孟姜女、牛郎織女等流傳廣泛，但望娘灘故事的意義，與四大傳說是不相上下的。
另一側則介紹茶馬古道的起源，茶馬古道起源于唐宋時期的“茶馬互市”。康藏高寒地區海拔均在三千米以上，糌粑、奶類、酥油、牛羊肉是藏民的主食。攝入過多的脂肪，在人體内不易分解，而茶葉既能夠分解脂肪，又防止燥熱，故藏民在長期的生活中，創造了喝酥油茶的高原生活習慣，但藏區不産茶。而在内地，民間役使和軍隊征戰都需要大量的騾馬，但供不應求，而藏區和川、滇邊地則産良馬。于是，具有互補性的茶和馬的交易即“茶馬互市”便應運而生。
河邊有幾座小亭，悅心亭、清月亭、和水榭，檐角翹得都卷了起來，類似牦牛的角。碉樓則是羌族的建築特色，夾雜在成片的藏族建築之中。藏族、羌族是構成本地居民的最主要成分，漢族人極少。川主李冰也許來過，也許沒來過，從漢族文化的成分不多看，或許沒來過的可能性更大。
川主寺是一座寺廟，廟前的一條叫長征路的街道，矗立幾座徽式牌坊，門店是統一建造的平房，似乎經營的商品有别，但都是日常生活用品，副食店、勞保批發、漳臘毛線、精品十字繡、液化氣供應站、廚房用品、五金用品、高原幹雜調味品等。一個紅衣喇嘛開着轎車，停下來購物，生活條件應該是相對比較優越的。看到一對藏民母女，從臉到衣服都呈現出髒兮兮的樣子，有些窘迫，與幹淨高雅的喇嘛就是完全兩個世界的人。
與河邊相鄰，是名爲兩河路的一條路，路上有兩家金融機構。
我進入一家農村信用社的儲蓄所，想辦一張儲蓄卡留作紀念，我的前面隻有一位顧客，面色黝黑，一定是本地藏民，卻又不認得字，所有的支付手續都由營業員代寫，窗口有印泥，藏民捺了手印，取走了大約五、六萬元。我剛想上前辦業務，忽然從門外又進來一個面色黝黑的藏民，先我一步把一個存折遞了進去，也是所有的支付手續都由營業員代寫，也捺了手印，也取走了幾摞百元大鈔。天啊，在我手握身份證等辦卡資料伸進小窗口一半時，又出現了第三個面色黝黑的藏民，同樣視我爲無物，硬生生從我手上把他的手塞進去，如一條冰冷的蛇爬進洞口，同樣把一個存折遞了進去，同樣是所有的支付手續都由營業員代寫，同樣是捺了手印，同樣取走了十來捆百元大鈔。營業員非常習慣地爲他們辦理了業務，終于不再有藏民進來，我才辦了一張卡，但那種對期待已久的物品終于到手的喜悅感卻沒有湧現出來。
高原的太陽非常灼熱，在鎮上漫步，幾乎要烤出人身上的油來。住下，房間裏卻是出奇的陰寒，前台服務員雖然是年輕的女孩子，但穿着沒有大城市裏那樣時尚，面色也沒有大城市裏的女子白淨，臉蛋上具有鮮明的高原紅。我偷聽了服務員與其他顧客結算時的對話，才知道給我們的宿費價格要比别人高出許多，肯定是拜我們租車的司機所賜。我上前與她侃價，要求享受與别人同樣的價格，否則馬上退房去别處，她請示了老闆，才勉強同意。
川主寺的自然景色保持着良好的原始狀态，雲是那麽的潔白，山是那麽的肅穆，河流是那麽的一往無前。川主寺的小鎮非常幹淨漂亮，道路整潔，房屋整齊，似乎就是賞心悅目的淨土所在。
可是川主寺的人卻難以與遊客和諧相處，或者是不如大山那麽淳樸地與人相處，眼裏隻有“旅遊富民”，心裏缺少“文明護航”，“導遊”太“熱心”導購商品，“司機”太“熱情”推介旅店，這絕不可能是全國人民發揚肩并肩、手挽手、心連心精神對512地震救援時所期待見到的場景。
如果任由這樣金錢至上的心态泛濫下去，雲還會不會永遠潔白，山還會不會永遠肅穆，河流還會不會永遠一往無前，真的不敢想象。
震垮的房屋可以由别人幫助重建，可是精神坍塌了誰來幫助重建？那些自古流傳的動人故事還會有人信嗎？那些悠久的文化還會有人傳承嗎？
[ 本帖最後由 運濤濤 于 2014-6-27 14:28 編輯 ]
